CHANEL (G.)


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CHANEL GABRIELLE (1883-1971)

Née à Saumur dans un milieu modeste, Gabrielle Chanel commence le métier de modiste à Paris, boulevard Malesherbes, dans le local que lui prête son protecteur Étienne Balsan, un riche célibataire passionné de courses hippiques. À la fin de 1912, elle crée des chapeaux simples et audacieux, en opposition avec les mièvreries de l’époque, dans le salon du 21, rue Cambon, que lui offre l’Anglais Arthur Capel, devenu son compagnon.

Accoutumée aux rythmes saisonniers du «beau monde», elle ouvre l’été une boutique de mode à Deauville (1913), qui propose un style de vêtements simples et sportifs; pendant la Première Guerre mondiale, elle crée un salon de couture à Biarritz, ville dans laquelle se sont repliés les Parisiens épris de mondanité, et lance les premiers ensembles de jersey, puis les cheveux coupés courts (1918).

Avec la fin de la guerre, trois événements marquent la vie de Chanel : l’ouverture de son salon de couture à Paris, au 31 de la rue Cambon; la création de son parfum «Chanel no 5»; et sa liaison avec le grand duc Dimitri, le cousin du tsar de Russie, qui a émigré en France pour fuir la révolution russe. Dès lors, son sens inné de la publicité, son intuition divinatrice de l’évolution de la mode, ainsi que le mystère soigneusement entretenu autour de sa personne font d’elle une femme admirée et imitée: elle inaugure notamment la mode du pull-over pour les femmes, le bronzage, l’habitude généralisée de la petite robe noire — toujours élégante —, les bijoux de fantaisie en cristal et verrerie de couleur, les bérets empruntés aux marins de l’équipage des yachts du duc de Westminster. Devant ses étroites robes simplifiées, Paul Poiret s’écrie: «Jadis les femmes étaient architecturales comme des proues de navires et belles. Maintenant, elles ressemblent à de petits télégraphistes sous-alimentés...»; et Janet Flanner, correspondante du New-Yorker , reconnaît en 1931: «Chanel a lancé le «genre pauvre», elle a introduit au Ritz le tricot, rendu élégant le col et les manchettes de la femme de chambre, utilisé le foulard du terrassier, et habillé les reines en combinaison de mécano.»

Autoritaire, indépendante, Chanel demeure cependant farouchement fidèle à ses amitiés, Diaghilev, Cocteau, Misia Sert. Dans les années trente, elle perfectionne son idéal de femmes dont la sobriété distinguée n’exclut pas le luxe des bijoux fantaisie créés par Fulco di Verdura ou des parures de diamants dessinées par Iribe (1932). Elle donne à sa prédilection pour le jersey une extension significative, créant une usine qui à partir de 1935 produit des tissus de jersey Chanel destinés au commerce. Ses robes simples et ses tailleurs de tweed ou de jersey, dont les jupes se dotent de poches pratiques, sont toujours admirés, mais elle s’affirme aussi comme une virtuose de la robe du soir ultra-féminine, qui joue sur la transparence: tulle, organdi, dentelle ou broderie anglaise, et qui se décline dans des non-couleurs , en blanc, en noir, en beige où poudroient des sequins d’or. Chanel, très éprouvée par le décès de ses proches — Diaghilev (1929), Iribe (1935) —, doit affronter des problèmes professionnels (grève de son personnel en 1936) et voit se lever l’étoile de sa grande rivale, Elsa Schiaparelli. Désormais, les deux femmes se livrent une âpre lutte pour exercer la suprématie sur la mode; tandis que les collections présentées par Schiaparelli débordent d’inventions, le style de Chanel se confirme dans sa pérennité, et s’enrichit, avec le style «gitane» pour des robes du soir lancées en 1938.

À la déclaration de la guerre, Chanel ferme sa maison de couture, ne conservant que les parfums. Elle reprend ses activités en 1954, pour une nouvelle bataille de mode, à la reconquête de sa prééminence.

De même qu’aux extravagances de Poiret Chanel avait opposé en 1920 la notion du vêtement luxueusement confortable , elle impose en 1954 ses propres concepts, contre la mode sophistiquée, aux tailles étroitement gainées du new look , aux corsages cintrés qui font des poitrines pigeonnantes, aux jupes amples et froufroutantes... Pour Gabrielle Chanel ces vêtements sont «démodés» parce qu’ils ne respectent pas la logique du corps, parce qu’ils reposent sur des artifices: corsets rebaptisés «guêpières», et amples jupons rappelant les crinolines... Ce qu’elle propose, elle, ce sont des robes faciles, «près du corps», des jupes, des manteaux simples et surtout des tailleurs d’un genre bien particulier: sur une jupe droite ou plissée, une veste de lainage, sans basques compliquées, au col discret ou absent, mais dotée de poches utiles, et souvent gansée d’un galon de couleur contrastée... Cette formule universellement adoptée et copiée, c’est le tailleur «Chanel» en tweed, devenu depuis l’indémodable fétiche de la Maison Chanel.

Encyclopédie Universelle. 2012.

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